MA SEMAINE AVEC: The Drive de Cartier - par Chris Edwards

Avertissement: Cette chronique avec une différence peut contenir des traces de mancrush. Alors abordons la mâchoire ciselée sur l'éléphant dans la pièce. Nous embrouillons le héros de ce tournage, monsieur Chris Edwards, plus qu'un simple coup. Comptons les moyens. Il surfe et s'habille aussi brusquement que n'importe qui dans le pays (voir ces magnifiques photos pour des preuves parfaitement adaptées). Sur le plan des affaires, il a cofondé une entreprise de tailleur haut de gamme -  Oscar Hunt .

Drive de Cartier en acier et en cuir

Pour rendre les choses encore plus déraisonnables, il a récemment été couronné par l'Australien ' Drive Man ' de Cartier. Mais peut-être la chose la plus difficile à craindre est qu'il est vraiment un très bon gars. Et nous savons, parce que nous avons eu la chance de rejoindre Chris et Cartier à Florence pour Pitti Uomo 2016. Il a porté la toute nouvelle Drive de Cartier pendant une semaine - et sur le vol en Australie, nous lui avons demandé à ce sujet. Voici ce qu'il nous a dit.

Au-dessus, Chris porte la veste en laine / soie Dormeuil et le pantalon en laine, la chemise en coton et le carré de poche en coton, tous par Oscar Hunt; Cravate en soie de Biagio Santo pour Oscar Hunt; Drive de Cartier avec une grande date, un deuxième fuseau horaire rétrograde et un indicateur jour / nuit en or rose 18 carrés et en cuir

Ma première impression était ...  qu'il semblait différent de la plupart des autres montres que vous voyez là-bas. C'était la forme unique qui m'a frappé le plus au début.

Une fois que je l'ai mis, j'ai senti ... bon. Il a certainement un peu de poids, mais pas tellement qu'il se sent trop macho ou over-the-top.

Solbiati vêtement, chemise en coton et cravate Dormeuil, tous par Oscar Hunt; Place de poche de Michelassi pour Oscar Hunt; Drive de Cartier en acier et en cuir

En ce qui concerne l'apparence ... Je pensais qu'il semblait assez grand dans la boîte, mais sur le poignet, les proportions étaient excellentes. C'est certainement une montre masculine mais avec un haut degré de style et d'élégance. J'ai tendance à couper les manchettes de la chemise plus grande que la normale pour éviter de prendre mon poignet, donc je peux porter des montres facilement, et à cause de cela, la montre s'assoit bien sous la chemise.

Solbiati vêtement, chemise en coton et cravate Dormeuil, tous par Oscar Hunt; Place de poche de Michelassi pour Oscar Hunt; Drive de Cartier en acier et en cuir; Lunettes de soleil Chris's own

Ce qui s'est distingué pour moi était ... l'attention portée aux détails. La gravure subtile et précise sur le cadran, la minuscule "signature secrète" de Cartier dans le numéro sept, et la douceur de la forme octogone. Cela a l'air sans effort, mais je ne peux qu'imaginer les innombrables heures de travail qui ont permis de faire le bon choix.

Drive de Cartier en or rose 18 carats et en cuir

Je porterais cela avec ... mon ajustement quotidien, mon élégant décontracté et ma tenue formelle. Essentiellement, je pense que le Drive est vraiment un bon atout. J'ai particulièrement apprécié la façon dont la montre était avec mon costume de lin de la marine. La simplicité de la caisse en acier et de la courroie d'alligator noir a bien fonctionné avec le bleu profond. J'ai également aimé que la montre ait pu porter un look plus décontracté avec le costume de bronzage à col ouvert.

Maillot de coton Dormeuil et coton à la fois par Oscar Hunt; Cravate en soie de Biagio Santo pour Oscar Hunt; Drive de Cartier en or rose 18 carats et en cuir

Si je pouvais changer n'importe quoi ...  ce pourrait être le fermoir. Je l'ai trouvé délicat à faire au départ, bien que je l'ai pris après quelques jours. Et pour être honnête, peut-être parce que je n'avais pas utilisé ce type particulier de boucle avant.

À la fin de la semaine ... J'ai adoré. Je sais que c'est pratique, mais c'est vrai. Plus je le portai, plus il augmentait sur moi. Les costumes, à la fois décontractés et formels, constituent une partie essentielle de ma vie - et le Drive était assez polyvalent pour les compléter tous. Cette montre l'a clouée.

Costume en laine Dormeuil, coton, tous deux par Oscar Hunt; Place de poche de Biagio Santo pour Oscar Hunt; Drive de Cartier en acier et en cuir

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Cartier: Calibre Automatique Or Rose

La présentation de la montre Calibre lors du SIHH 2010 fut un événement majeur car symbolisant la nouvelle ambition de Cartier. Cartier, si on y réfléchit bien, a une image un peu paradoxale. Auprès des amateurs, elle est rarement citée comme acteur de référence du marché. Pourtant, son histoire, ses chiffres de vente, la présence dans la collection de modèles phare font de Cartier une des plus célèbres marques dans le monde entier et un poids lourd dans le monde horloger. 

L'objectif de la montre Calibre, puis de la collection qui a suivi, est de concilier ces deux facettes en répondant aux attentes d'un large public tout en proposant un contenu horloger ayant matière à satisfaire les connaisseurs. Pour cela, il a fallu passer par la recette magique qui consistait à équiper la montre d'un calibre de manufacture qui pourrait être produit de façon fiable à un nombre élevé d'exemplaires. Nous le savons tous, il est extrêmement difficile de concevoir un nouveau mouvement de grande série fonctionnant avec précision et pérennité, les exemples de débuts délicats ne manquant pas y compris parmi de prestigieuses Manufactures. 

Cartier a réussi dans son entreprise en créant le mouvement 1904 MC qui a nécessité plusieurs années de développement. Ce mouvement, d'apparence très classique, comporte de nombreux atouts: 

• le rotor utilisant un système de roulements à bille en céramique
• l'amélioration de l'efficacité de remontage grâce à un système à cliquet spécifique
• le stop-seconde en tirant la couronne
• le système de réglage fin par le biais de la raquetterie en forme de C "Cartier"
• un double-barillet.

Ce double-barillet n'a pas vraiment l'objectif d'accroître significativement la réserve de marche. Celle-ci est relativement modeste pour un mouvement contemporain: 48 heures. En revanche, il a pour but de rendre constant le plus longtemps possible le couple afin d'optimiser la précision même lorsque la réserve de marche décroit. Une excellente démarche de la part de Cartier au moment où nous voyons sur le marché des mouvements aux réserves de marche accrues et à la précision... aléatoire après 24 heures. 

Le mouvement 1904 MC PS (petite seconde) qui équipe la montre que je vous présente a une fréquence de 4hz, une épaisseur très raisonnable pour un calibre automatique (4mm) et un diamètre un poil juste (25,6mm) dans le contexte des boîtiers élargis. Il est correctement fini (côtes de Genève sur le rotor et les ponts, platine perlée) mais il ne gagnera pas le concours de beauté. C'est un mouvement orienté vers l'efficacité et non pas vers l'esthétique. J'aurais par exemple préféré une décoration du rotor différente de celle des ponts afin de lui donner un meilleur contraste. Et pour les versions à boîtiers en métaux précieux, un rotor en or aurait peut être été bienvenu. 

Mais un mouvement, aussi efficace soit-il n'est pas suffisant pour assurer le succès d'une montre: il faut avant tout qu'elle plaise pour son style, son design. Et dans ce domaine également, Cartier a réussi son coup en dessinant une montre homogène. 

On sent bien que cette Calibre répond à un cahier des charges très précis définissant une montre pouvant accompagner son propriétaire dans différentes situations et combinant à la fois élégance et dimension plus sportive. 

Deux éléments sont particulièrement aboutis dans la Calibre: le boîtier et le cadran. 

Le boîtier est surprenant à bien des égards. Il est relativement imposant (42mm de diamètre et 14mm d'épaisseur) mais il dégage un sentiment de fluidité au poignet. La forme des cornes, la couronne heptagonale, la lunette et la cannelure intérieure contribuant à l'effet de profondeur, l'intégration du bracelet et son confort font de ce boîtier une vraie réussite. 

Le cadran emprunte évidemment des éléments traditionnels à Cartier (les chiffres romains, la signature secrète se trouvant ici dans le X au lieu du VII traditionnel, le chemin de fer, le guillochage) mais il dépoussière considérablement le style de la maison. La taille du XII, des index, du secteur de la petite seconde, du guichet de date et des aiguilles glaive donnent un caractère très masculin à la Calibre. Le point intéressant est que ce caractère se fond très bien avec le côté plus classique pour définir ce qui fait le grand atout de la Calibre: sa polyvalence. 

Etanche à 30 mètres et d'un gabarit respectable, la Calibre n'est pas aussi raffinée qu'une Rotonde. Elle n'en demeure pas moins relativement élégante faisant plus petite et plus fine qu'elle n'est lorsqu'elle est au poignet. 

J'ai donc été très séduit par cette Cartier Calibre. J'aurais certes préféré une décoration du mouvement plus flatteuse et un guichet de date et un protège-couronne plus discrets. Mais la colonne des éléments à mettre au crédit de la Calibre est bien remplie: un mouvement efficace, une esthétique homogène et sans véritable faille, un confort au porté sans oublier un très bon rapport qualité/prix pour la version acier. Cartier n'avait pas le droit d'échouer avec cette montre qui, compte tenu du large public qu'elle vise, est beaucoup plus stratégique que n'importe quelle montre de la collection Haute Horlogerie. La mission est donc remplie, cette Calibre et son mouvement 1904 MC donnant incontestablement une crédibilité à Cartier dans le segment des Manufactures horlogères. 

Un grand merci à l'équipe de la boutique Hall of Time à Bruxelles pour son accueil.

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The Versatile Reverso: un regard plus attentif sur l'icône de Jaeger-LeCoultre

Qui aurait pu penser que lorsque Jaeger-LeCoultre a présenté la Reverso en 1931, cela deviendrait une partie aussi complexe de l'histoire de la montre? Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer le monde de la montre, ou la collection de Jaeger-LeCoultre pour cette question, sans cette icône. Mais ce qui est peut-être encore plus extraordinaire, c'est la polyvalence incroyable que la Reverso a démontrée pendant sa vie, alimentée par la passion des designers et horlogers de Le Sentier. Des versions ultra-minces élégantes à des complications uniques, le cas Reverso peut tout gérer.

Un angle différent des complications

Un excellent exemple d'une Reverso très complexe est le Tribute Gyrotourbillon 2. Son boîtier platine abrite un tourbillon volant bi-axial qui met en évidence un aspect unique du cas Reverso. En faisant pivoter le boîtier, il vous permet d'admirer cette complication unique à partir de différents angles différents, même si elle est sur votre poignet. Les deux côtés disposent d'un cadran qui peut être réglé indépendamment l'un de l'autre, ce qui fait du Tribute Gyrotourbillon 2 une double montre fuseau horaire.

Le double cadran

L'utilisation des deux côtés de l'affaire est devenue une caractéristique de la Reverso. Le programme Reverso Tribute Calendar comporte d'un côté un calendrier complet très classique, qui comprend le jour, la date, le mois et la phase de la lune. Faites pivoter le boîtier et vous avez une seconde zone avec un indicateur de journee. En donnant aux cadrans une couleur différente, Jaeger-LeCoultre réalise que vous sentez que vous avez en fait deux montres différentes autour de votre poignet.

Retourner l'affaire à l'art

Pourtant, même lorsque Jaeger-LeCoultre n'utilise pas le dos pour afficher des complications supplémentaires ou vous montrer le fonctionnement interne du mouvement, il existe encore plusieurs options pour le rendre loin de nuire. La gravure des initiales du propriétaire a toujours été populaire, mais aussi des cadres de diamants ou même des peintures miniatures dans l'émail grand feu, comme montré ci-dessus, sont possibles.

85, encore jeune de cœur

Au 85e anniversaire de la Reverso Jaeger-LeCoultre a décidé de se concentrer sur la polyvalence du modèle, en présentant " Atelier Reverso". Ici, vous pouvez choisir parmi sept modèles de base, et les personnaliser avec l'un des 49 cadrans différents et 800 sangles différentes. Bien sûr, les options de personnalisation des cas ne sont que limitées par votre propre imagination. Cela vous permet de créer cette icône du monde de la montre vraiment vous possédez.

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La petite montre carrée est de retour

Pensez à une montre de 29mm sur votre poignet. À quoi cela ressemble-t-il? Un centime? Une pièce de cinq cents? Maintenant, rendez-vous carré. Est-ce que ça ressemble à un timbre-poste? Comment pouvez-vous lire le temps sur ce point géométrique itty bitty? Qui porterait une telle chose?

Malgré le respect de certaines montres carrées et rectangulaires (comme Cartier Tank et Heuer Monaco ) par le monde de la montre, la tendance carrée s'est effondrée ces dernières années, perdue en faveur de montres plus grandes , éclipsées par une tendance brillante, occupée Chronographes et montres de plongée des années 60 et 70. Et je dois avouer, je voulais essayer le NOMOS Tetra à 29.5mm pour être provocateur. "Voyez, les gars," j'écrivais avec un sourire de savoir-faire ", voici pourquoi vous devriez arrêter d'être très conscient de la taille et de la forme de la montre. Nos grands-parents les portaient, et ces gars avaient beaucoup de grand style. "

Il n'y a qu'un seul problème. La montre carrée, à 29mm, n'est pas aussi petite que vous ne le pensez.

Retour à la classe de géométrie de base. En surface, une montre carrée de 29,5 mm correspond à une montre circulaire de 34 mm. C'est petit par rapport aux montres 40-44mm dont beaucoup d'hommes portent aujourd'hui, mais c'est bien dans un truc classique, 34-39mm, qui laisse un poignet de chaque côté de l'étui et garde la montre d'une accoutrement subtile plutôt que d'une pièce maîtresse . Plus important encore, un carré de 29,5 mm a une diagonale de 41 mm - ce qui est égal, évidemment, au diamètre d'une montre de 41 mm. Et puisque nos yeux tendent à estimer la taille en fonction des diagonales, c'est une figure importante. À propos de la seule façon, une montre carrée de cette taille est sensiblement plus petite que ses frères circulaires est en épaisseur. Le Tetra de 29,5 mm est de 6,15 mm; C'est plus mince que les montres ultra-fines de Christopher Ward, Jaeger-LeCoultre et Bulgari ,

C'est la raison pour laquelle le Tetra de taille moyenne est une taille bien meilleure et adaptée à moi que la version Neomatik de 33 mm , ce qui semble être une pièce de NOMOS pour rendre la montre plus populaire parmi les hommes. (La version de 29,5 mm est également vendue dans une variété de coloris sherbert-esque, ostensiblement pour les femmes, et le Tetra le plus petit est 27 mm, avec une diagonale équivalente à une montre carrée de 38 mm - toujours pas si petite.) Le reste de la raison Doit avoir un effet plutôt que des chiffres.

Une montre carrée en noir et blanc avec des mains bleues et un sous-cadran carré secondes fait en effet regarder et se sentir comme une montre vintage des années 1940 que vous auriez pu trouver dans le tiroir de bureau de votre grand-père. Les chiffres arabes sont tellement garnis et parfaitement espacés qu'ils semblent être juste sur le point de s'effondrer vers l'intérieur sur eux-mêmes. Il n'y a pas de lunette. La couronne est une nubbin dentée; Enrouler son mouvement de blessure à la main chaque quelques jours ressemble à une autre cravate à plusieurs générations passées. Vous n'obtenez presque jamais ce type d'effet et vous sentez d'une grande montre circulaire à 40mm; Il est occupé ou bien ouvert. (Certains mauvais exemples accomplissent les deux.) Et bien que les couleurs sévères et les modèles de montres bondés dans les années 60, 70 et 80 aient été tendance récemment, ils ont également tendance à fabriquer des montres de montres crummy .

Avec la version 33mm du Tetra, NOMOS a ajouté un excellent mouvement automatique interne, et a cherché une partie de cette variété et contraste contrasté, donc ils ont ajouté une seconde rouge et une sous-dial secondes circulaire. Malheureusement, ils l'avaient bien compris la première fois. Donnez-moi une montre-robe qui est plus mince, élégante, plus simple et moins chère (de 1 800 $!) Tous les jours.

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The I-Force Awakens ...

Aujourd'hui, c'est le 4 ^mai et il est célébré comme une fête internationale de Star Wars pour les légions de fans de la force dans le monde entier. La phrase May The Fourth Be With You, une pièce sur le légendaire terme de Star Wars, mai The Force Be With You, date réellement comme un avis de félicitation publié dans London Evening News le 4 mai 1979 pour célébrer la victoire du Premier ministre britannique Margaret Thatcher Lors de son premier jour en tant que Premier ministre. L'annonce publiée par son parti politique, a déclaré, "May The For Be With You, Maggie. Toutes nos félicitations."
Le mois de mai a une grande importance pour les fans de Star Wars , puisque le premier film légendaire et les cinq qui ont suivi tous ont fait leurs débuts au cours du mois de mai. De plus, le directeur George Lucas, qui a créé la saga Star Wars, est né le 14 mai 1944.
En 2011, Star Wars Day a d'abord été célébré à Toronto, en Ontario, au début du mois de mai. Un an plus tard, la deuxième journée annuelle de Star Wars a été célébrée le 4 mai 2012. Après avoir acquis la franchise et les licences de Star Wars fin 2012, Walt Disney a réalisé le 4 mai la journée officielle de Star Wars dans ses parcs à thème en Californie, en Floride, à Paris Et à Tokyo avec des événements et des célébrations liés à Star Wars.
L'année dernière, le 4 mai 2015, les astronautes de la Station spatiale internationale ont célébré la Star Wars Day en regardant le premier film de la série, la version de 1977 Star Wars: A New Hope.
Chez WorldofWatches.com, nous célébrons Star Wars Da y cette année avec notre événement Invicta I-Force: May The Fourth Be With You . L' I-Force est une série de montres masculine forte dans la famille de montres Invicta avec des styles à chronographe et multifonctions.
L' Invicta I-Force en acier noir ionisé et en cuir noir avec un cadran de camouflage vert est destiné à être un allié puissant sur votre poignet. Cette pièce d'horlogerie masculine exceptionnelle dispose d'un solide boîtier de 13 mm d'épaisseur en acier noir ion-ion, présenté sur une sangle de cuir noir souple. Le style contemporain moderne est remarqué avec une couronne et des poussoirs tournés vers la gauche.
Le cadran attrayant avec un fond de motif en camouflage vert comporte trois sous-cadrans, une fenêtre de date automatique, des mains lumineuses, des marqueurs d'heures numériques arabes et une majuscule externe à chiffres arabes.
Vous pouvez sentir la puissance du côté sombre avec la montre multifonction Invicta I-Force en acier inoxydable plaqué noir. Virile et incroyablement masculin, cette montre haute performance dispose d'un boîtier robuste de 50 mm et 13 mm d'épaisseur en acier inoxydable brossé et poli. La sangle en polyuréthane noir ultra-gras avec des accents en acier plaqué noir ajoute à la conception vigoureuse.
La lunette stationnaire avec des accents blancs circulaires encadre le cadran noir avec trois sous-cadrans, un cadran extérieur de la boussole, des mains lumineuses, des numéros arabes et des marqueurs d'heures de baton.
Peut-être, le chronographe Invicta I-Force en acier inoxydable en deux tons et en cuir noir est la destinée de votre poignet. Cette montre en cuir audacieuse et surdimensionnée dispose d'un boîtier de 15 mm de diamètre et d'une épaisseur de 51 mm de diamètre, en acier inoxydable, avec une sangle en silicone souple. La lunette de forme distincte en plaques en or jaune 18 carats ajoute à la conception dynamique.
Le noyau noir composé de trois cadrans secondaires, d'une fenêtre de date, d'une touche en or poli, d'une flèche et d'index numériques arabes.
Chacune des caractéristiques de la montre Invicta I-Force dispose d'une couronne vissée et d'un boîtier pour une résistance à l'eau de 100 mètres et d'un mouvement de quartz de qualité à l'intérieur pour une précision précise.
La livraison gratuite et les retours gratuits sont inclus dans tous les achats de montres masculines et féminines dans les États-Unis continentaux chez WorlofWatches.com. voir plus copie rolex et copie montre de luxe

BASELWORLD SORTIE: LUMINOX 25E ANNIVERSAIRE DE LA SÉRIE MONTRE

La société Luminox Watch fête son 25e anniversaire dans l'industrie avec plusieurs nouveaux modèles dignes de mention. Plutôt que de réinventer la roue, ils montrent quelques mises à jour et de nouveaux modèles qui disposent tous de la technologie d'éclairage auto-alimenté signature de Luminox. 

Le premier est le Scott Cassell UVP montre Special Edition. Il est un plongeur de combat et a été conçu pour soutenir Undersea Voyager projet, d' où l'UVP Cassell. Doté d' un cadran jaune vif et un bracelet OTAN noir et jaune, il n'y a pas manquer cette montre. L'utilisation d'un boîtier et la couronne en acier inoxydable sont utilisés pour une durabilité renforcée de carbone. De plus une partie de la forme de produit des ventes de cette montre ira vers sa charité UVP qui contribue à promouvoir les connaissances scientifiques et la compréhension des océans état actuel.

La prochaine étape, nous avons la ANU chronographe série 4240. Le ANU signifie autorisé Marine utilisation et a été conçu pour Commandos Maritime et Military Ops Elite. Le ANU Chronographe 4240 dispose d'un nouveau module Chrono Quartz avec une trotteuse et sous cadrans indépendants. En outre, ce modèle dispose également d'une minuterie écoulé 12 heures et sera bientôt disponible pour environ $ 1200.00.

Conformément au thème de la mer, nous avons le 25e anniversaire modèle de la série originale Navy Seal. Cette version spéciale dispose d'un nouveau cadran qui a 25 et XXV imprimé sur elle. Ce cadran est fixé dans le boîtier en polycarbonate renforcé de carbone léger qui a été une caractéristique de Luminox guette. Ce modèle sera vendu au prix d'environ 444,00 $.

Enfin, nous arrivons à la nouvelle série Leader RECON 8840 qui a été conçu en collaboration avec Andrea Micheli (un ancien sous-officier de sécurité militaire de l'armée suisse). Le nouveau chef Recon présente une grande fonctionnalité qui comprend une fonction d'alarme, avec chrono rattrapante temps, une boussole de lunette et plus. La conception de la sangle intégrer une règle ainsi que trois échelles cartographiques communes. Attendez-vous le prix de détail pour cette montre sera d'environ 980 $ au lancement.

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Un regard détaillé à la CBI Portugieser automatique 7-Days, un nouveau et amélioré classique (avec photos et prix d'origine)

Un classique moderne avec feaftures pratique, la CBI Portugieser automatique 7-Days est maintenant dans sa deuxième génération, avec un mouvement nouvellement développé, mais en conservant ses qualités esthétiques. Et le meilleur de tous, il en coûte toujours le même qu'avant.

À remontage automatique avec une réserve d'énergie à long de la semaine, la CBI Portugieser automatique dispose d' un affichage de la date et réserve de marche, ce qui en fait une montre éminemment pratique. La deuxième génération i ntrodu au SIHH 2015  est visuellement inchangé par rapport à son prédécesseur, mais est équipé du calibre nouvellement développé 52010. Fonctionnellement le mouvement est identique au calibre sortant 5000, mais bénéficie d' améliorations significatives, y compris les cliquets sinueuses et roue en céramique noire .

Parce que la dernière génération regarde et se sent exactement comme le précédent, il pourrait être critiqué comme manquant de créativité. Mais il est difficile d'améliorer la conception symétrique, fonctionnel et distinctif de la Portugieser automatique, de sorte que la nouvelle génération reste rassurante familier. 

Initialement présenté comme le portugais 2000 avec le calibre 5000 en l'an 2000, le Portugieser automatique est la quintessence de la CBI, grande, pratique et bien conçu. Au moment de son lancement, le calibre 5000 est un point de repère , à la fois le plus grand mouvement automatique de la production, et offrant également la réserve de marche la plus longue de tout mouvement à remontage automatique. Parmi les dernières montres à présenter le calibre 5000 est l'édition limitée,  acier portugais Calendrier perpétuel . Le calibre 5000 et ses descendants , comme le calibre 5001 ont maintenant fait place à la famille 52000 calibre des mouvements. Cela inclut le calibre 52010 dans la nouvelle Portugieser automatique et aussi le  calendrier Portugieser annuel .

À bien des égards la nouvelle Portugieser automatique est similaire à la Lange 1 remanié , visuellement identique , mais alimenté par un nouveau mouvement qui est certainement plus moderne, sans doute supérieure, mais peut - être comme charmante. L' une des améliorations clés dans le calibre 52000 mouvements est le mécanisme de remontage Pellaton céramique. Nommé d' après son inventeur Albert Pellaton, le directeur technique de la CBI depuis 22 ans, le mécanisme d' enroulement est un système simple et efficace utilise une bascule et came avec cliquets pour le remontage bidirectionnel. En opérant sur les mêmes principes que 1950 conception Pellaton, le système d' enroulement a maintenant les cliquets et l' enroulement roue en céramique noire, un matériau durable qui est difficile et presque sans friction.voir plus copie rolex et copie montre de luxe